一进门，就看到店中央枣木色的酒柜，橙色的灯光给酒瓶镀上了一层迷幻的色彩。两边白色酒架上的葡萄酒，十分整齐精神地欢迎我们。

在我们到之前几分钟，意大利主题的品酒会刚刚开始。头发雪白的酿酒师正在兴致勃勃地介绍今日主推的几款葡萄酒。门店后部小吧台，杯子已经开始紧张。

同去的品酒师提醒我，品酒会上，杯子是最紧张的，一定要牢牢看住自己的杯子。

果不其然，一时走开去拍照，转身回来酒杯就不见了。

这天晚上是意大利托斯卡纳葡萄酒主题。意大利有八大葡萄酒产区。品酒会上这几瓶酒的来自拉斯卡纳大区当中的佛罗伦萨和西耶那产区。同行的潘海舟老师说，在他看来，意大利葡萄酒整体的风格是精致，纤丽的。用的葡萄品种比较特殊，因为意大利本地的葡萄品种异常丰富，不同于国际上流行的种植品种，比如桑娇维塞这种葡萄。用意大利当地特有葡萄品种酿造出的葡萄酒自然风格独特。

当晚品酒会，品评的是两款白葡萄酒，四款红葡萄酒。

我们最先尝到的，是冰镇在酒桶里的白葡萄酒。

两瓶白葡萄酒，令人印象最深刻的是Le Mire I.G.T Bianco(米禾干白葡萄酒)，这款葡萄酒是用莎当妮，玛尔维萨和特来比亚诺葡萄酿制的，冰镇过后，入口非常的清爽，很有个性。

四款红葡萄酒，分别是Le Mire I.G.T Rosso（米禾干红葡萄酒）、I Raggi Chianti Organic（基昂帝意拉吉干红葡萄酒）、Chianti Colli Senesi（基昂帝里色内西干红葡萄酒）以及Rossd Di Montalcino DOC（蒙塔奇诺干红葡萄酒）

彭佳老师经过品尝后谈了自己的感想，当晚的四款酒中，最令人有深刻印象的，是Rossd Di Montalcino DOC（蒙塔奇诺干红葡萄酒）2007这款酒，闻上去有西梅和红果的香气，还有动物皮革味道，入口给人惊喜之感，是她当晚唯一选择咽下去的葡萄酒。而Chianti Colli Senesi（基昂帝里色内西干红葡萄酒）则显得十分平庸，没有给人带来惊喜。虽然是有机葡萄，遵循生物法则，无化肥添加没有农药污染，葡萄酒中添加的是有机SO2，但是这款干红却显得没有特色。或许无机就是它最大的卖点。

彭佳老师提出了一个很有意思的观点，当晚酒会上有一款酒，是有缺陷的。这里指的不是酒的采摘，生产过程当中，有什么硬性的问题，也不是指酒有木塞味道。这种缺陷，并不是酿酒师可以左右的。有的时候，酒庄进口的用来酿酒的橡木桶，没有按照要求在阳光下暴晒三年，暴晒时间只有一年，就会导致酿造出的葡萄酒具有天然的缺陷。这是酿酒师无法控制的事情。也就是说，酿酒师无法控制的因素，会导致酒产生缺陷。

随着瓶中的酒逐渐减少，夜色也变得深沉，参加品酒会的客人意兴阑珊，三三两两的逐渐离开。

从意大利飘来的酒香却依然浓郁，向人们诉说着这个古老国度的优雅与温柔。

小知识：法国生产的遵循生物法则的葡萄酒，瓶身上都标有AB。

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11月1日晚上，西伯利亚的寒流南下，除了给上海染上一层寒意，也给名酒坊送来了来自法国勃艮第的客人。

刚下飞机，从北京赶到上海的法国客人们一进门，就拿出自己随身携带的葡萄酒放进冰箱。

隔壁小教室里，两张长桌边都坐满了人，很多葡萄酒爱好者都已经早早赶到了，桌上已经摆满了擦得晶莹剔透的勃艮第酒杯，每人面前都有七个。

期待已久的勃艮第品酒会正式开始了。这是勃艮第酒庄第一次到中国，到上海来做品酒会。

每一款酒，都由酒庄的庄主或代表进行介绍，由9519名酒坊沙龙的总经理彭佳老师担任现场翻译。

因为起泡酒和白葡萄酒，需要冰镇。因此当晚首先品尝的是六款勃艮第红葡萄酒。

这六款酒都各有个性。我个人喜欢第二款和第六款葡萄酒。第二款红葡萄酒虽然是2007年的酒，非常年轻，但是它的颜色十分的鲜艳，富于生命力，花香很浓，入口非常柔和，蕴含着好像是在咬着水果一样奇妙的果香和矿物质味道，紧接着是一丝丝成熟的单宁和烟熏橡木味，而且每款酒都那么丰满而富有变化。留在口中的余香持久，让人回味无穷，真的很让人赞叹如此精妙、独到的勃艮第PinotNoir风土条件和酿造技术。

第六款葡萄酒很特别，是2004年的，酒庄的代表的开场白非常有意思。他说，在法国五十年代的时候，酒商的儿子是不在田地里耕作的。老大当老板，老二就去从军，老三当神父。他是老大，所以当了酿酒师。不过，他的同事们一定都希望他当神父。这时候另外几位酒庄的代表都开始大笑。

2004年的这款葡萄酒，并不在原定的品酒单上。酒庄的代表解释说，自己身为一名酿酒师，很习惯于给葡萄酒挑毛病，因此临时换了酒。这款酒是用有七十年树龄的葡萄上采摘的葡萄酿制而成的。这款酒经过陈年，单宁变得十分顺滑，酒变得更加丰富和立体。在酒的余味当中，我尝出了一点枯草甘草的味道。不过这款酒的确如酿酒师所言，有一种难以形容的魅力。

品尝完六款红葡萄酒的间歇，上海的很多葡萄酒评论人和葡萄酒爱好者纷纷聚在一起，互相交流感想，和各位酒庄代表，用英文进行沟通。

这些客人来自勃艮第最古老的小酒庄。勃艮第酒庄的风格，不同于波尔多那种城堡类的豪华酒庄。每一个酒庄代表，说的最多一句话就是，我们来自勃艮第，我们要表达的是勃艮第的风土（Terrior），而不是酿酒师的个性，我们的葡萄酒，是用爱酿造的。

十五分钟之后，第二轮品尝很快再次开始。

这六款酒，都是采用霞多丽葡萄酿制的夏布利勃艮第白葡萄酒。其中两款夏布利白葡萄酒是勃艮第引以为豪的葡萄酒。一共有四个等级，小夏布利，夏布利，一级夏布利和特级夏布利。呈金字塔型的分布结构。特级夏布利必须使用六十年以上树龄所产的葡萄酿制，而一公顷的葡萄产量也仅有三十三千升。当晚我们品尝的白葡萄酒，不是一级夏布利，就是特级夏布利。

六种白葡萄酒各有千秋，第一款果香浓郁，带有一股李子杏子、凤梨味。第二款则是非常经典的夏布利葡萄酒的味道。第三款和第五款是同一家庄园出产的。第四款的花香味很浓饱满、浓郁，酸度也很活泼，入口之后，有种野兽般神经突然被激活的感觉。

白葡萄酒的骨架是酸，酸是它的骨架。但是不要把这种酸等同于醋的酸味，白葡萄酒的酸给人带来的是清爽，愉快愉悦的感觉。酸中带着果香，也有蜂蜜，和香草的味道。

如果让波尔多的红葡萄酒与勃艮第的红葡萄酒争个高下，大约各自的拥泵都有几车子的话要说，但是论起白葡萄酒，产自勃艮第的白葡萄酒，毋庸置疑绝对是法国最优质的。

品酒会的最后，是两款起泡酒。一杯是琥珀色，一杯是鲜艳的玫瑰色。起泡酒将现场的气氛推到了高潮，七位法国客人，都站起来，拍动手掌，舞动身体，唱起了勃艮第当地的民谣。参加酒会的客人品醇客们也十分兴奋，加入舞团。

大家为今晚的葡萄酒而歌唱，为勃艮第而歌唱。

就像是那位酿酒师说的，我的工作，就是让酒的各部分得到平衡，对我来说，一瓶好酒，是让人开瓶之后想一饮而尽的。

我想，今晚来自勃艮第的这些美酒，虽然个性不同，品种不同，年份不同，却拥有一个共同的特质——让人有喝完整瓶酒的冲动。

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直到在降温前夕的夜风里找到17号楼，每层木质台阶上小巧的白色玻璃座的烛光点点，空气中飘来淡淡的食物香气和酒香，我这才明白，这是一次葡萄酒品鉴会，同时也是一次艺术展览。尽管它推介的是意大利的葡萄酒，展出的艺术品却是中国艺术家的作品。

先到的朋友已经拿着气泡酒在大厅等我。从外面看这栋楼并不宽敞，但是里面别有洞天，到处都是后现代艺术雕塑。

朋友手上拿的气泡酒是产自San Colombano的CA’Della SIGNORA ，泡沫很丰富。配合着很有嚼劲，味道并不强烈的切成小块的大麦意大利葡萄面包，作为开胃菜倒也不错。

其实另外一道开胃菜——玉兰菜色拉配芝士摩丝和葡萄酱——这么说有点抽象，其实是玉兰菜一片，一头放着芝士，一头放着葡萄酱，拿一小片，单独放在嘴里，并不特殊，喝上一口CA’Della SIGNORA，玉兰菜的爽脆，和芝士的香滑，配着葡萄酱的原味，四者混合的而成的滋味，忽然就在唇齿间爆发出来，颇有点睛的效果。

大厅里的人越来越多，饮品从起泡酒变成了白葡萄酒，来自同一产区的——Morosa菜单上，和这款白葡萄酒搭配的是，羊奶芝士葡萄，以及洛迪干酪和色拉米。这款以Chardonnay（霞多丽）葡萄为主的葡萄酒不知道为何非常清淡，或许是冰镇的温度太低的缘故，几乎尝不出什么味道，只有一点点果实香气。因此和羊奶芝士葡萄一起吃，还能让人接受。而洛迪干酪本身就很咸，味道很冲，和过于寡味的白葡萄酒放在一起，总有唐突林黛玉的感觉。洛迪干酪倒是和后来的IGT级别的TRIANON红葡萄酒相处的很好。

这时候我们也在热闹的人群中找到了安静的一角，已经先坐下的一位女士给我们两人让出了座位，一番攀谈，才知道彼此都是校友，十分惊喜，于是轮流去餐桌和吧台拿食物和葡萄酒，互相招待。

这款葡萄酒余味辛辣，有浓郁的香料味道。不过重头戏还在后面，满是奶酪的南瓜千层面，一勺子下去。橙红色的南瓜汁合着乳色的奶酪就流了出来，吃一口，热乎乎的，再来一小口TRIANON，用谁谁的话说，“那味道，没治了！”

煎小牛柳上来的时候，淑女们都有点把持不住，小碟子里装了好几块，同时还有串在一起的烤牛肉和迷迭香味土豆，同时新开瓶的葡萄酒，是MONASTERO DI VALBISSERAHE 和COLLADA。这几款红葡萄酒都经过木桶陈酿，有着典型的cork木桶香气。小牛肉上面撒了椒盐，吃起来有点干，喝上一口MONASTERO DI VALBISSERAHE 葡萄酒，倒是缓解了这种感觉。相对的，土豆牛肉烤串十分丰美多汁，与略有点紧缩的COLLADA，倒是相得益彰。

当晚的酒，我最喜欢的是COLLADA，比起前两款红葡萄酒，更有立体感，虽然是一贯的意大利葡萄酒的纤丽风格，大约是Barbera巴贝拉葡萄的作用，它的口感协调，香气迷人，甚至一瞬间让我以为自己闻到了红枣的味道，觉得它十分亲切。

餐后的甜点是什锦饼干和巧克力蛋糕配起泡酒汁。

我拿了一碟巧克力蛋糕，和朋友一起站在阳台上，不远处是苏州河，以及上海火车站附近灯火辉煌的高楼大厦。

巧克力味道很浓，用勺子用力才能挖下来一块。虽然官方搭配的是SERAFINA，我却因为太喜欢COLLADA，就用红葡萄酒和它一起，慢慢地吃了很久。

在不那么温暖也不那么凉爽的夜里，我们感受着来自意大利的风情，由葡萄酒说开去，说过去的烟云，说现在的现在。

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在香港酒博会，香港的甜酒专家为我们准备了一场世纪盛宴：品评2001，1998，1989和1962这四年的酒王笛琴堡。说起笛琴，它的大名在爱酒人士中可以说是无人不知，无人不晓，坐落在波尔多苏黛河畔，它独特的地理位置让它的葡萄园在清早能被浓雾覆盖， 未到中午又却被烈日驱散。 这种潮湿+暴晒的气候使得一种贵腐细菌得以生长。这种细菌攻击葡萄的表皮，被感染的葡萄在阳光暴晒下由于没有表皮的保护，葡萄内的水分被蒸发，所以含糖浓度特别高。用这种葡萄所酿得酒产量稀少，但是酒体如油，入口如蜜。早在18世纪就被欧洲贵族们所钟爱。

从左到右：01，98，89，62年份

Y 2006

用没有感染贵腐菌的白葡萄所酿造的干白（Semillion+Sauvignon Blanc)。有百合花的香气以及矿物质味道。酸度高，口感绵长。不过这款酒并没有让我感到非常特别，如果盲品估计不会发觉是威震天下的笛琴庄产品。个人认为没有新西兰所产的Sauvignon Blanc好。

Chateau D’Yquem 2001

仿佛听到了我心中的不以为然，紧接着出场的便是笛琴庄的现代当家花旦：2001年贵腐酒。 2001年D’Yquem被法国人形容为世纪之年，质量直指传奇的1962年。色泽金黄如油，贵腐特有的香气扑鼻而来。头香过后香油、蜂蜜、矿物质、汽油等非常复杂的味道层层不绝。入口后味道在舌间不停扩散，蜜一样的甜味被同样强烈的酸度完美平衡。青柠，柑橘，果酱的味道非常复杂，而且余味极长。直到下一瓶酒上来时还回味不绝。

Chateau D’ Yquem 1998

香气与2001年款相似，但是经过11年陈放后更加柔和不刺鼻。口感却劲道十足，而且已经有一种黏口的质感。除了以上的水果味道外，还有很多复杂的陈年香气如浆果和矿物质香味。余味和2001年一样，长的没有尽头。

Chateau D’ Yquem 1989

经过21年陈放的酒颜色已经从金黄转变为琥珀色。 香气中已经不见了刺鼻的贵腐味道，换成了非常浓烈宜人的花香和坚果味道。入口如食果酱， 柑橘、葡萄干、干果的味道，最后以微微青涩的的口感结尾。经过20多年，酒精和一切突出的味道都被很好地融合了，感觉淡雅、和谐无比， 回味无穷。

Chateau D’ Yquem 1962

这瓶半世纪的酒很难用文字形容。专家介绍说62年是一个非常晚熟的年份，葡萄在11月底才被收割，所以每棵葡萄中的糖分和滋味非常浓烈。经过近50年的陈放，酒已经变成了发棕的红颜色，令我们这些所谓见多识广的酒评人纷纷拿出相机拍照留念。可能我们都知道，在有生之年都不一定能够再有这样的机会了。

让人惊讶的是，这酒的香气非常刺鼻，根本不像一瓶50年的酒。比98和89年的还显得年轻些。浓浓的蜂蜜味道包裹着说不清有多少种类的复杂香气不禁令我们所有人闭上眼睛，用心去体会这酒所代表的一切。 入口如同饮油或蜜，果香之外还有一种淡淡的蘑菇香气。整体感觉非常淳厚，似乎还很年轻，方佛再藏个50年也没有丝毫问题。不知是真实还是我的想象，这款酒的余味在2个多小时后还能清晰地感受到。

[via 赤霞珠与黑皮诺]

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无论是哪个红酒爱好者，如果接到了Calvin如下的品酒邀请，恐怕都会激动到失眠：

DRC Montrachet 2005

DRC Echezeaux 2005

DRC Grands-Echezeaux 2005

DRC Romanee-St-Vivant 2005

DRC Richebourg 2005

DRC La Tache 2005

DRC Romanee-Conti 2005

DRC就是Domaine de la Romanee Conti（罗曼尼康帝酒庄）,全世界最为珍稀和高贵的葡萄酒的代名词，来自法国勃艮第的梦幻酒庄。李嘉诚旗下的Watson酒业这次是不鸣则已，一鸣惊人，不仅从勃艮第请来了从未涉足中国大陆的DRC庄主Aubert de Villaine先生，更是空运来了“超级年份”2005年份的全套DRC梦幻系列酒，其中就有最为珍贵的罗曼尼康帝（Romanee Conti），拉塔希（La Tache）以及白酒蒙哈歇（Montrachet）！

Time: 10月29日，15：00–17：00

Place: Park Hyatt Shanghai（上海柏悦酒店），86 Floor Salon III

Guest of Honor: M. Aubert de Villaine, owner of DRC

用“沐浴更衣，朝圣酒神”来形容我的准备是再贴切不过的了。虽然我从不追星，但梦幻的DRC品酒让我的确激动到失眠，也对一向低调的庄主de Villaine先生充满了敬仰。

10月29日下午，de Villaine庄主站在86楼的高空俯瞰上海陆家嘴和黄浦江景，地面川流不息交通和繁忙的景象仿佛城市跳动的命脉，让首次踏上中国大陆土地的他难以掩饰内心的震撼，“你知道这是我第一次来到中国大陆，当代中国原来远非几十年前我所以为的那样，这里原来是如此兴旺蓬勃的一个市场”de Villaine告诉我。

Aubert de Villaine庄主身上有股特有的低调含蓄（decent）的贵族气质，在品酒前的自由等待时间，大家都没有特意上前靠近这位优雅的老人，而他也只是含蓄地和大家握手，不做深入的交谈。主办方Watson和协办者Park Hyatt为品酒会做了非常周到的准备，每人都有相应的座位，配以6款黑皮诺杯和1款莎当妮酒杯。入座后De Villaine先生就来到台前，用稍许显得沙哑的嗓音为大家用英文介绍起酒庄历史和风土了。

Aubert de Villaine先生出场后，我们发现他在长相上颇有法国前总统VGE的风范

眼见为实，口品为证。以下就是我对今天这7款梦幻的DRC酒的笔记：

第一个上场的DRC Echezeaux（依瑟索）2005：与古老大地的对话

人多少总有“先入为主”的印象。无论别人如何评价这款2005的Echezeaux，当DRC的这第一款红酒倒入杯中的时候，我是怀着敬意的。虽然杯中的量很少，但在鼻息间散发的红李香气是那么的成熟而充满格局感。夹杂着枫叶、枯黄梧桐叶、动物皮毛的气息，久久不会散去，深长而悠远。我忽然莫名的感动，是酒中透露出来的的红李的成熟度和深邃感让我仿佛触摸到了时间和空间的变迁，通过区区一杯红酒居然体验到大格局的历史感以及与古老大地对话的那份感动…以前曾经听一位酒友形容喝Richebourg时候产生过“令人感动”的情怀，今天我才算明白其中道理。

耳中听到de Villaine说“康帝园从13世纪的时候就已经存在，当时的名字为Cros de Cloux…DRC能保持至今不衰，最重要的是尊重这款能出产伟大葡萄酒的土地…”

之后，这款Echezeaux开始恬美起来，气息中透露出红樱桃的灵性，调皮的榛子香气不觉于鼻。可以说是今日品尝的红酒中香气最令我难忘的一款红酒。

DRC Grands-Echezeaux 2005：

De Villaine说，没有两块特级园有依瑟索（Echezeaux）和Grands Echezeaux（大依瑟索）那么邻近，而风土却相差如此迥异的了（前者土壤下很浅就能挖到大岩石；后者的土壤更深厚）。Echezeaux为37公顷，DRC在此酒园占到4.67公顷，Grands Echezeaux为区区9公顷，DRC在此占了3.5公顷。De Villaine认为Echezeaux的酒风更不羁、更容易被人喜爱；而Grands Echezeaux在复杂度上更甚一筹。

这款Grands Echezeaux 2005的确也是极佳的作品，和Echezeaux有着异曲同工之妙，但香气在深邃度上略逊于Echezeaux 2005，且更直白些。

DRC Romanee-St-Vivant 2005

简单介绍这款吧。比起前两款，动物皮毛气息更明显。鼻息中感觉杯中的酒精似乎跃跃欲试、蒸蒸日上。有点烈，有性格。DRC占到了9公顷Romanee St Vivant中的5.25公顷。

DRC Richebourg 2005

今天唯一做了Decant的酒。De Villaine通常不主张用Decant的方式唤醒酒，“倒在酒杯中将它慢慢唤醒是最好的Decant方式，”他说。Richebourg算是DRC中偏向阳刚、强劲风格的红酒了，据说酒园位于斜坡的中段，有着“Centre nerveux”的特点。一闻上去，有股青苔的气息，仿佛不食人间烟火，甜甜的尾气出来后，又有股动物皮毛的香气，还是觉得年轻了些。

DRC La Tache 2005

有股奶油的香气，喝起来是今天所有红酒中口感最好的一款。可能是酒太好喝了，当时居然没有留下更多笔记。

DRC Romanee-Conti 2005：她是如此玲珑精致！

此生的第一瓶罗曼尼.康帝（Romanee Conti）酒，这本身已经代表了很多东西。虽然还尚年轻，可这款Romanee Conti表现出了非凡的精致、玲珑剔透的质地及口感。香气在复杂度和优雅度方面是没得说，但总体呈现小家碧玉的女性气质，各类的花香中能够捕捉到上海人家可用来佩戴的玉兰花；水果香气中夹杂着田梨的气息。

同样是100%属于DRC的两款特级园，Romanee Conti和La Tache在De Villaine口中有着这样一个有意思的对比点评：

La Tache有着它特有的liquerish的特征，想比之下，Romanee Conti（在酒风方面）是没有任何特征的，它的特长在于质地（texture）。“No charactor”就是Romanee Conti的特点。另外，紫罗兰和青草是它经常透露出的香气。

DRC Montrachet 2005: 人生中最动人的干白

此次的品酒会，将白酒倒置到最后品，可能“别有用心”吧。这款DRC的蒙哈谢（Montrachet）2005年份今天做到了让全场惊艳！大家对她的一致评价是“太精彩，太动人了”！

她倒入杯中，呈现金色偏黄的色泽。用大肚子的莎当妮酒杯倒入这么一点蒙哈歇，虽然所占体积不大，可是香气却很了不得。她有着显著的榛子和碳烤的气息作为“主旋律”，又有蜜桃、香蕉、蜜饯、芭蕉的香气作为“背景音乐”，闻起来甘甜、细长、悠远中透露矿物气息。喝在口中，我的脑中突然想到了一个极佳的词汇：琼浆玉液。

我想，这款DRC Montrachet 2005也算是把莎当妮（Chardonnay）这个品种做到了极致了吧！你丝毫不会感觉她是一款酒精度较高的白酒，用De Villaine的话说，她的高酸度很好的平衡掉了高酒精度。

想想离我和David上一次喝Montrachet的时间正好一年了（第一次喝Montrachet，是2008年12月，Roux家族的2003年份的，在M on the Bund）。同样是Montrachet，这两款差别迥异。

Montrachet酒园总共8公顷，DRC占到了其中仅0.67公顷，可谓稀罕得比Romanee Conti更甚一筹，今天算是见识到了！De Villaine提到了Seductive这个词，我非常赞同。

至于DRC 2005年份酒的最佳适饮期，De Villaine说2008年还可开瓶饮用，2009年开始往后的至少8到10年中就需要忘记它的存在了

[via SophieLiu]

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朋友带的ROSSIGNOL-TRAPET CHAMBERTIN GRAND CRU,一开瓶就感觉花香扑鼻，美不胜收。

我带去的Pontet-Canet 94，我买的不多的行货酒之一，结果开出来是坏的，丢脸啊。还在与酒商交涉之中。  

这支干白酸度很高

一个非常小的意大利产区

朋友压箱底儿的甜白Guiraud 1967，奉献出来了。甜度已经减弱，年纪太大。骨架平衡感还不错。

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朋友过生日，又是他出门在外，也就给了我表达的机会，怎么表达？肯定通过葡萄酒了。而另外一位地主建议的餐厅是日餐，似乎有一定的难度，因为在此之前，有人提出要开“小拉菲”而被遭到批评——还是要选个红的吧？经过一番讨论，我的任务也就简单了，选个白的就好。这就是这款酒出场的背景。

Piper-Heidsieck Demi-sec，NV，这是由法国友人刚刚带过来的，从选择Demi-sec而不是brut，可以猜测，这位仁兄对中国了解尚有待于提高——都说中国人喜欢甜的，其实未必完全正确。犹豫，是先开骑士，还是白雪，餐已经上来，隔壁已经酒意正酣，也就不要顾及那么多了吧？庆祝生日，当然先开香槟吧！

2003年是个炎热的年份，很多红葡萄酒都比较困难，更何况是白的呢！也正是没有拿出2001年份而是选用2003年份的一个原因，我始终认为2003年的白葡萄酒普遍不具有陈年的潜力。骑士酒庄是我认为，应该是位列波尔多最顶尖的3个白葡萄酒之一，说来这一款也不应该令人意外——不是很张扬的香气，说实话，如果没有耐心，可能感觉不清楚呢！应该说是无奇，优雅而富有层次，最值得称道的是橡木与果味的协调。入口似乎微微的甜感，舌被一种丝滑丝绒般的感觉的物质缠绕着，寿星说：似乎像接吻的感觉。平衡协调，久久不散，令人感到不忍心下咽。

就这样，为了保持较合适的温度，一会放到冰桶，一会又拿出来，很是折腾，品饮居然超过了一个小时。

红的，是一款没有酒标的礼物，一款来自阿根廷的malbec，有一定的年头了，不低的酒精度，居然有甘草气息，口感平滑，由于回味刚才的干白，似乎一直进入不了状态来品味这款马贝克。

Haut Lieu premiere Trie，由于考虑到仅有3个人，我也就带了一个375ml的，还是有点忐忑不安，不安的心情来自于对于这款酒——不凡的品质是否能传递到今天呢？这批酒在先前开的两支中，已经出现令人失望的变化了。很遗憾，尽管蛋糕很漂亮也很可口，只是这款在选择蛋糕时颇为之费了一点心思的甜酒，还是令人失望地出现保存不当的问题，在我家里可是在酒柜里的，这样的酒商，说爱你不容易啊。

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作为一个刚刚接触到葡萄酒的消费者，应该如何选酒呢？

首先，应该选择一个专业的销售平台。maijiula.com作为中国最专业的进口葡萄酒网络直销平台之一，可以为您提供来自世界各地的葡萄酒。

到了maijiula.com，您可以问一问自己，喜欢新世界的酒还是旧世界的酒。新世界以美国为代表，旧世界以法国为代表。

选定国家之后，你可以想一想，是要喝白葡萄酒，还是红葡萄酒，或者是起泡酒，甜酒还是冰酒？

选择了葡萄酒的品种，就可以根据自己的习惯和口味，选择半干或者干型，一般中国人都喜欢口味偏甜的葡萄酒。（葡萄酒越干，糖份就越少。）

如果您对葡萄品种有要求，经典的赤霞珠，西拉，霞多丽，还有黑皮诺，雷司令……都是您可以选择的对象。

等这些都确定之后，您就可以设定价格区间，找到自己觉得价钱合适的葡萄酒。

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在maijiula.com，一定会有一款葡萄酒适合您。

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• 葡萄酒世界漫步——葡萄与葡萄酒 (0)

最常见的就是波尔多瓶，新世界的很多葡萄酒都采用这种瓶子。它最大的特色就是有肩。也是我们日常生活中，见到最多的酒瓶。

套用一句高考作文的话，世界是丰富多彩的。正因为如此，勃艮第区的葡萄酒，是盛在勃艮第瓶当中的，它最大的特征就是“无肩”，瓶身很胖。

除了这两种瓶子之外，阿尔萨斯地区的葡萄酒瓶也很有特色，瓶颈细长，正如当地的代表动物——鹳。

除此之外，香槟区也有自己独特的香槟瓶，比一般的葡萄酒瓶要重，为了保持葡萄酒内的压力，酒瓶玻璃是含铅的，所以非常重。伺酒的时候很考验伺酒师的臂力。

有人说，瓶子里面和瓶子外面，只有三毫米。但是这三毫米，好葡萄要走很多年，也许是十年才能进入。也有的葡萄，完全与三毫米内的世界无缘。

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红葡萄品种（Red Grape Varieties）

赤霞珠（Cabernet Sauvignon）

长久以来，赤霞珠可能是最能够制造酒体重，口感丰富，结构立体的红葡萄酒的葡萄品种。它与美乐和品丽珠混合在一起，成为制造顶级波尔多葡萄酒的脊梁。但是赤霞珠现在足迹遍布世界各地，而且有许多成功的范例。比如在美国的加利福尼亚州，澳大利亚和智利。它的香气和滋味经常令人联想起黑醋栗，以及一点 巧克力、雪松，还有薄荷的味道。

美乐（Merlot）

和结构丰富、风格醇厚的赤霞珠不同，美乐相形之下，更加的肉质感和富有活力。在波尔多和法国南部，以及美国的加利福尼亚州、华盛顿州，澳大利亚，智利等地，它都被用来制作美酒，它尝起来有成熟的李子和巧克力的味道，入口的感觉如同天鹅绒一般。

西拉（Syrah/Shiraz）

隆河谷北部和许多法国南部的美酒都用这种口感丰富带有辛辣味的葡萄制作的。在澳大利亚，它被人称为西拉子，制作出丰腴，酒体丰满的佳酿。在华盛顿州和加利福尼亚的部分地区，它表现的如同在家乡一样好。西拉有一系列丰富的口感，从皮革味到胡椒味道，从紫罗兰到巧克力。可以满足不同人群的口味。

黑皮诺（Pinot Noir）

圆润光滑的黑皮诺给人的印象往往是优雅的，而不是富于力量感的。它是勃艮第地区所产红葡萄酒的幕后英雄。一般年轻的黑皮诺葡萄酒有草莓、木莓、以及樱桃的芳香，当葡萄酒逐渐成熟的时候，就会变化出强烈的味道和泥土味。除了勃艮第地区之外，黑皮诺葡萄在较为凉爽的区域如新西兰、澳大利亚、加利福尼亚州以及俄勒冈州都生长的很好。

仙粉黛（Zinfandel）

作为加利福尼亚的本地葡萄品种，仙粉黛生产出的葡萄酒给人以厚重，温暖人心的感觉，饱含黑莓、蓝莓和胡椒味道。酒很容易成熟，含有较高的酒精，但是适宜饮用。

白葡萄酒品种（White Grape Varieties）

霞多丽（Chardonnay）

霞多丽葡萄几乎能在任何能够制造葡萄酒的地方生长，所以它如此的受欢迎和丰富也是没什么奇怪的。这种葡萄的天性在当地的气候和葡萄酒制造的技术的影响下，会展现出不同的个性。在法国凉爽的夏比利地区的北部，霞多丽变得口感刚硬和清瘦，一般来说也不会有橡木味。但是这两年开始发生了变化。
在较远的法国南部，勃艮第，霞多丽被制造成世界上最好的，保存时间最长的白葡萄酒。风味从清单、花香和柠檬味一直到榛实味、黄油和烤面包味。橡木桶 在霞多丽葡萄酒风味的形成方面扮演了重要的角色，与这种葡萄本身的特质有关。在气候温暖的澳大利亚和加利福尼亚，霞多丽葡萄酒展现出的是丰腴，显著的果实 香气。
你的霞多丽葡萄酒是什么味道的呢？

白素维农（Sauvignon Blanc）

白素维农是一种特别的品种，可以制造出富于活力，带有青草芳香的清新的葡萄酒。以法国的卢瓦尔河谷为代表，它们被打上了特定地区的标签——桑塞尔和 普伊芙莫(Sancerre and Pouilly Fume) 。不过这些年，新西兰因为种植这种葡萄赢得不少荣誉。那里的白素维农葡萄酒更加的成熟，口感辛辣，令人无法抗拒。新西兰的白素维农葡萄酒是纯净并且无橡木 味道的。其他地区生产的酒却需要橡木桶中和过于明显的风味界限。加利福尼亚州一般会这样做，波尔多的确也是如此，在那里白素维农葡萄一般和另外一个品种混 合：塞美容。

雷司令（Riesling）

雷司令葡萄在它年幼的时候，有一股令人想起桃子和花朵的芳香，随着年月的增长，它的果实变重，带有一股煤油的气息。德国人用它制造各种各样的酒，从干白一直到甜。德国的成功之处在于他们成功的平衡了酒的甜度和清新的酸度。澳大利亚生产的雷司令带有一股酸橙汁的味道。

灰皮诺（Pinot Grigio/Pinot Gris）

在意大利，这种葡萄被称为灰皮诺而广泛种植，在其他地区则被称为灰比诺。因为它平和的性格特征而产生的吸引力，使得它很适合小酌，或者与食物进行搭配。在法国的阿尔萨斯地区和美国的俄勒冈州，比起在意大利的亲戚，灰比诺表现的酒体更轻，带有更浓的烟火和胡椒味道。

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