真正的好酒值得等待。 这一等，就是47年。 47年对很多人来说是一生的时间，童年，上学，工作，结婚，遍尝人生欢乐悲忧；47年对一个国家来说可能是一部岁月峥嵘的现代史， 战乱，和平，贫穷，富裕， 经历无数跌宕起伏。但这47年对一瓶酒来说，却是弹指既过。无动于人世间的千百变化，默默地在尘封的酒窖中沉睡。47年，对它来说只是酒色微微变黄，标签微微变皱而已。在今天这样急躁的社会中骤然看到一瓶沉睡了近半个世纪的老酒，联想到它平静的外表下面掩藏着的风风雨雨，还真是令人感动呢。

在香港酒博会，香港的甜酒专家为我们准备了一场世纪盛宴：品评2001，1998，1989和1962这四年的酒王笛琴堡。说起笛琴，它的大名在爱酒人士中可以说是无人不知，无人不晓，坐落在波尔多苏黛河畔，它独特的地理位置让它的葡萄园在清早能被浓雾覆盖， 未到中午又却被烈日驱散。 这种潮湿+暴晒的气候使得一种贵腐细菌得以生长。这种细菌攻击葡萄的表皮，被感染的葡萄在阳光暴晒下由于没有表皮的保护，葡萄内的水分被蒸发，所以含糖浓度特别高。用这种葡萄所酿得酒产量稀少，但是酒体如油，入口如蜜。早在18世纪就被欧洲贵族们所钟爱。

从左到右：01，98，89，62年份

Y 2006

用没有感染贵腐菌的白葡萄所酿造的干白（Semillion+Sauvignon Blanc)。有百合花的香气以及矿物质味道。酸度高，口感绵长。不过这款酒并没有让我感到非常特别，如果盲品估计不会发觉是威震天下的笛琴庄产品。个人认为没有新西兰所产的Sauvignon Blanc好。

Chateau D’Yquem 2001

仿佛听到了我心中的不以为然，紧接着出场的便是笛琴庄的现代当家花旦：2001年贵腐酒。 2001年D’Yquem被法国人形容为世纪之年，质量直指传奇的1962年。色泽金黄如油，贵腐特有的香气扑鼻而来。头香过后香油、蜂蜜、矿物质、汽油等非常复杂的味道层层不绝。入口后味道在舌间不停扩散，蜜一样的甜味被同样强烈的酸度完美平衡。青柠，柑橘，果酱的味道非常复杂，而且余味极长。直到下一瓶酒上来时还回味不绝。

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朋友带的ROSSIGNOL-TRAPET CHAMBERTIN GRAND CRU,一开瓶就感觉花香扑鼻，美不胜收。

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朋友过生日，又是他出门在外，也就给了我表达的机会，怎么表达？肯定通过葡萄酒了。而另外一位地主建议的餐厅是日餐，似乎有一定的难度，因为在此之前，有人提出要开“小拉菲”而被遭到批评——还是要选个红的吧？经过一番讨论，我的任务也就简单了，选个白的就好。这就是这款酒出场的背景。

Piper-Heidsieck Demi-sec，NV，这是由法国友人刚刚带过来的，从选择Demi-sec而不是brut，可以猜测，这位仁兄对中国了解尚有待于提高——都说中国人喜欢甜的，其实未必完全正确。犹豫，是先开骑士，还是白雪，餐已经上来，隔壁已经酒意正酣，也就不要顾及那么多了吧？庆祝生日，当然先开香槟吧！

2003年是个炎热的年份，很多红葡萄酒都比较困难，更何况是白的呢！也正是没有拿出2001年份而是选用2003年份的一个原因，我始终认为2003年的白葡萄酒普遍不具有陈年的潜力。骑士酒庄是我认为，应该是位列波尔多最顶尖的3个白葡萄酒之一，说来这一款也不应该令人意外——不是很张扬的香气，说实话，如果没有耐心，可能感觉不清楚呢！应该说是无奇，优雅而富有层次，最值得称道的是橡木与果味的协调。入口似乎微微的甜感，舌被一种丝滑丝绒般的感觉的物质缠绕着，寿星说：似乎像接吻的感觉。平衡协调，久久不散，令人感到不忍心下咽。

就这样，为了保持较合适的温度，一会放到冰桶，一会又拿出来，很是折腾，品饮居然超过了一个小时。

红的，是一款没有酒标的礼物，一款来自阿根廷的malbec，有一定的年头了，不低的酒精度，居然有甘草气息，口感平滑，由于回味刚才的干白，似乎一直进入不了状态来品味这款马贝克。

Haut Lieu premiere Trie，由于考虑到仅有3个人，我也就带了一个375ml的，还是有点忐忑不安，不安的心情来自于对于这款酒——不凡的品质是否能传递到今天呢？这批酒在先前开的两支中，已经出现令人失望的变化了。很遗憾，尽管蛋糕很漂亮也很可口，只是这款在选择蛋糕时颇为之费了一点心思的甜酒，还是令人失望地出现保存不当的问题，在我家里可是在酒柜里的，这样的酒商，说爱你不容易啊。